Шиповник Багряный — описание сорта, фото, отзывы садоводов — Журнал «Совхозик»
О чем статья:
Описание
Питомник Арбор предлагает высококачественные саженцы собственного производства. Шиповник Багряный отличный районированный сорт для Москвы
и Московской области. Мы предлагаем также доставку растения по Москве и всем городам и дачным поселкам Московской области. Саженцы шиповника Багряный
купить можно совсем недорого с возможностью посадки нашими специалистами. Заказывайте у проверенного продавца.
Посадка и уход
Место для посадки розы дикорастущей выбирают на хорошо освещенном ровном участке с водопроницаемыми питательными землями. Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее 1,5 метров. Длина, ширина и глубина ямы составляет около полуметра. Расстояние между кустами зависит от вида и может изменяться от 0,6-0,7 до 1,2-1,4 метра. Смесь для засыпания ямы готовят из перегноя, хорошей садовой земли и удобрений с фосфором и калием.
Саженцы высаживают как осенью, так и весной (сразу после того, как прогреется земля). По окончании посадки куст поливают большим количеством воды, а затем грунт вокруг основания растения покрывают слоем листового перегноя или торфяной земли высотой от 3-4 до 6-8 см. Высаженный осенью шиповник обязательно сразу подготавливают к зиме (окучивают).
Чтобы куст розы дикорастущей имел красивую крону, состоял из 10- 20 мощных ветвей и давал стабильный урожай, требуется обрезка. В первый раз ее проводят весной на следующий год после посадки до начала вегетации. В это время ее основные побеги укорачивают до 4-7 см.
Следующий раз обрезку проводят через год (3 год выращивания). На этот раз убирают все поломанные, слабые побеги и веточки, растущие почти на поверхности земли. Также вырезают поросль, которая растет за пределами кроны растения. Санитарную обрезку (удаление поломанных и высохших ветвей) после трех лет выращивания проводят каждый год весной.
Важно помнить, что каждый побег шиповника живет от 5-6 до 7-8 лет и для нормального развития всего растения побеги старше 5 лет обязательно нужно вырезать. Такое своевременное замещение побегов гарантирует длительную жизнь куста и регулярное плодоношение.
У различных видов и сортов розы дикорастущей плоды созревают на протяжении августа – сентября. Перед хранением их высушивают в затененном месте (обычно под каким – либо навесом) на свежем воздухе.
Немного о вредителях и болезнях
Самый большой урон этой культуре наносят паутинный клещ и пестрокрылка шиповниковая. Из-за повреждений паутинного клеща (высасывание сока клеток листьев и побегов) происходит опадание листьев и гибель не одревесневших побегов. Также на шиповнике может встречаться розанная листовертка и розанный пилильщик, а также луговой клещ.
Из болезней особенно сильно шиповник поражается мучнистой росой, ржавчиной и черной пятнистостью.
Условия выращивания крыжовника, посадка и уход
У шиповника есть важная особенность: он имеет способность формировать новые ветви каждый год. Это позволяет восстановить за довольно короткий срок наземную часть, если она была повреждена или погибла. Лучше всего посадить кустарник на плодородных и обеспеченных влагой почвах, так как растение тепло– и светолюбивое. У шиповника невысокая потребность в продолжительности зимнего органического покоя, поэтому при длительных оттепелях зимостойкость этого растения обычно снижается, что может привести к подмерзанию после наступления похолоданий в весенний период.
Новые цветочные почки, основа плодоношения следующего года, частично закладываются на веточках двух-трехлетних ветвей, которые имеют наименьшую зимостойкость.
Для простоты ухода при посадке саженцы шиповника лучше разместить на участке с ровной поверхностью или пологим склоном без микровпадин. Желательно, чтобы уклон поверхности направлялся в южную или юго-западную сторону. Для посадки шиповника подходят также долины и поймы рек с плодородными почвами и повышенным содержанием гумуса и фосфора, если они не подвергаются затоплению на длительное время. Шиповник – влаголюбивое растение, поэтому урожай будет высоким только при регулярном обеспечении этого растения почвенной влагой.
Подготовку почвы надо начинать за полгода до посадки. За это время ее надо тщательно перекопать (середина – конец лета), предварительно удобрив навозом из расчета 10–12 кг на 1 м2. Далее, до осени, следует поддерживать участок в чистом от сорняков состоянии и периодически рыхлить.
Осенью необходимо вырыть посадочные ямы глубиной 30 см и шириной 50 см и внести в них по килограмму перепревшего навоза. Расстояние между ямами в ряду должно быть равно 1 м, между рядами – 3 м.
Непосредственно перед посадкой корни саженцев необходимо обмакнуть в смесь из равных частей глины, перегноя и воды. Это делается для предотвращения их пересыхания. Затем саженцы следует поставить в ямы и присыпать корни землей, уплотняя ее при этом. После этого растения следует обильно полить, а почву вокруг саженцев присыпать сухой землей и мульчировать торфом, опилками или мелконарезанной соломой. Посадку лучше всего провести осенью, до наступления морозов и замерзания почвы, или ранней весной, пока почки не распустились.
Для того чтобы растения лучше опылились, необходимо высадить несколько сортов шиповника (2–3), чередуя их ряды. Желательно иметь на участке хотя бы одну семью пчел, так как эти насекомые являются лучшими опылителями для шиповника.
Шиповник имеет мощную корневую систему, он быстро растет и может использоваться для укрепления почвы и борьбы с явлениями эрозии почв (если возникнет такая необходимость).
Шиповник любит освещенные участки, где много солнечного света. Лучше всего он будет расти на возвышенных местах с плодородной почвой, в которой нет застоя грунтовых вод. Корни шиповника уходят в землю очень глубоко, поэтому не сажайте его на заболоченной и низиной почве – он быстро зачахнет и умрет. По росту корневой системы шиповник схож с малиной: через несколько лет жизни растения его корни разрастаются в верхних слоях почвы и начинают занимать обширные участки. Чтобы он не расползался, нужно огородить кусты небольшим рвом глубиной 20–30 см или вкопать куски шифера на такую же глубину.
Высаживать шиповник можно по границе приусадебного участка (для его защиты) или отдельными кустами в самых неудобных местах: у компостной кучи или рядом с хозяйственной постройкой.
Посадку саженцев производят осенью и весной. Перед посадкой участок подготавливают как обычно. Расстояние между растениями 1,5–2 м. Для посадки копают ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю из верхнего растительного слоя перемешивают с 10–15 кг органических удобрений, из минеральных удобрений добавляют 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки мочевины. Подготовленной смесью заправляют яму и высаживают саженец.
Во время выращивания шиповника при уходе за кустарниками в течение вегетационного периода проводят рыхление почвы, прореживание кустов, обрезку старых, слабых и сломанных побегов, корневые и внекорневые подкормки.
Корневые подкормки проводят до и после цветения и после полного сбора плодов: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложки мочевины, нитрофоски и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон для ягодных культур». Расход раствора 10–15 л на куст.
Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» дял плодовых культур и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-2»: на 1 куст выливают до 15 л раствора.
Третья подкормка последняя: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия, расход 10 л на 1 куст.
Для увеличения урожая и качества плодов при выращивании шиповника проводят внекорневые подкормки после цветения 3 раза с интервалом 10 дней: на 10 воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального.
Вредят шиповнику зеленая розанная тля, листовертки и паутинный клещ. Против этих вредителей опрыскивают шиповник до цветения и после полного сбора плодов природными средствами: берут 500 г чеснока, пропускают через мясорубку, затем эту мезгу разводят в 8 л теплой воды, добавляют 1 ст. ложку дегтярного или хозяйственного мыла и настаивают 5-6 часов, затем процеживают и опрыскивают. Эту процедуру проводят до цветения, а после цветения опрыскивают чесноком, тоже берут 500 г или более эффективным препаратом «Искрой ДЭ» (1 таблетка на 10 л воды).
Некоторые виды шиповника поражаются ржавчиной. В этом случае нужно опрыснуть препаратом «Топаз»: 1 ампула (2 мл на 10 л воды). От черной пятнистости опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (Хом) (20 г на 10 л воды) при появлении признаков заболевания.
Посмотреть, как выращивать шиповник, можно на видео, представленном ниже:
frame loading=»lazy
Болезни шиповника и способы борьбы с ними
Болезни розы и борьба с ними являются насущной проблемой начинающего цветовода. Именно для таких людей была подготовлена эта статья. В неё представлены наиболее распространенные болезни роз с описанием симптомов, фотографиями поврежденных мест и способами ведения борьбы с инфекциями на приусадебном участке своими руками.
Посмотрите болезни шиповника и их лечение на фото, которые иллюстрируют типичные признаки патологии и способы агротехнической борьбы с возбудителями:
Диплодиозный некроз коры.
Возбудитель — гриб Diplodia rosarum Fr. На стеблях роз появляются крупные темнобурые участки засохшей коры. Под ней со временем формируются многочисленные мелкие черные плодовые тела. Пораженная кора засыхает, и стебли постепенно отмирают. При сильном распространении болезни на листьях появляются крупные бурые пятна неправильной формы, без окаймления, на которых также сформировываются мелкие точечные плодовые тела зимующей стадии гриба. Кусты теряют декоративность, слабо цветут, при сильном распространении некроза полностью засыхают. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в коре пораженных стеблей.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного материал без каких-либо некрозов коры и язв на стеблях. Своевременная обрезка пораженных ветвей и стеблей с язвами, обмазка срезов масляной краской на натуральной олифе, опрыскивание растений по коре до распускания листьев 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик).
Далее наглядно показаны симптомы этой болезни роз с фотографиями, иллюстрирующих признаки поражения и методы борьбы:
Диапортовый рак стеблей.
Возбудитель — гриб Diaporthe umbrina Jenk. На стеблях появляются небольшие, сливающиеся между собой пурпуровые пятна, которые постепенно засыхают. Ткань некрозов в центре сереет, вдавливается, и образуются неглубокие бурокоричневые язвы, окруженные красноватопурпурной каймой. На поверхности пораженной ткани формируется спороношение в виде мелких черных концентрически расположенных точек. Стебли постепенно засыхают. Часто и на листьях пораженных стеблей заметны многочисленные мелкие пятна неправильной формы, окруженные красновато-пурпурной каймой, на которых также сформировывается спороношение в виде концентрически расположенных точек. Инфекция сохраняется в пораженных стеблях. При сильном развитии болезни кусты полностью засыхают за 2-3 года. Очень сильно поражаются плетистые розы, у которых некрозные участки коры проявляются в нижней части стеблей и постепенно распространяются вверх.
Меры борьбы. Такие же, как против диплодиозного некроза коры.
Посмотрите эти болезни шиповника – на фото показаны симптомы и чем лечить данную инфекцию на своем участке:
Инфекционный ожог, или рак, стеблей.
Возбудитель — гриб Coniothyrium werdorffiae Laub. На стеблях появляются красно-коричневые, затем серовато-бурые с красной каймой крупные опоясывающие пятна. Кора подсыхает, светлеет, окаймление исчезает, появляются трещины и образуются неглубокие язвы. В пораженной коре сформировываются многочисленные мелкие бурого цвета плодовые тела зимующей стадии, стебли засыхают. Инфекция сохраняется в пораженных стеблях кустов.
Меры борьбы. Такие же, как против диплодиозного некроза коры.
Статья составлена по материалам следующих страниц:
