Медведка на гладиолусе — Защита гладиолусов от вредителей — Защита от болезней и вредителей — Агротехника гладиолусов — Гладиолусы
О чем статья:
Болезни гладиолусов, причины и меры борьбы с ними
Чтобы разобраться, какие дефекты нельзя оставлять без внимания, надо знать болезни, которым подвержены гладиолусы, и познакомиться с мерами защиты растений на всех этапах вегетации. Мир микроорганизмов шокирует своей численностью и многообразием. К сожалению, многие, невидимые глазу микробы, ведут себя агрессивно, и они вредят не только человеку, но и растениям. Разберемся в самых распространенных болезнях гладиолусов, чтобы быть готовыми к их предупреждению, и, если понадобится, вовремя принять меры для борьбы с ними.
Бактериальная парша
Эту болезнь также называют лаковой пятнистостью, по характерному внешнему сходству пораженных участков клубнелуковиц с глянцевым покрытием в виде пятен. Этой болезни чаще всего подвержены луковицы гладиолусов, которые высаживаются в глинистую или торфяную почву, в местах с близким залеганием грунтовых вод. В легком грунте, с большим содержанием песка бактериальной паршой гладиолус поражаются крайне редко.
Переносчиками этой болезни гладиолусов являются проволочники, которые, пронизывая мякоть луковиц, заносят инфекцию из почвы. На чешуйках клубнелуковиц появляются черные, как бы прожженные пятна. При высокой влажности пятна напоминают мокрую гниль.
При небольших поражениях клубнелуковицы можно спасти, вырезав зараженную мякоть, а затем прижечь срез крепким раствором марганца, или присыпать толченым углем. Также при бактериозе луковицы дезинфицируют в горячей воде 50-550С, срезанные участки обрабатывают расплавленным парафином.
Для предупреждения болезни необходимо следить за структурой почвы, облегчать ее состав, не допуская переувлажнения. При обнаружении инфекции почву необходимо обработать, а зараженные растения, которые невозможно спасти, вынести за пределы участка и сжечь.
Ботритиоз (серая или коричневая гниль)
Эта болезнь гладиолусов проявляется на листьях, стеблях и цветах гладиолусов в период активной вегетации. Но заражаются ею растения в конце сезона, в прохладную и влажную погоду. Во время зимнего хранения луковицы, зараженные ботритиозом, становятся водянистыми, покрываются слизью, а на срезе можно увидеть резко выделяющиеся пятна разных цветов и диаметра.
В период цветения листья, стебли и цветки гладиолусов покрываются бурыми пятнами. Нередко растение подламывается у основания из-за нарушения структуры зараженного стебля. Случается, что заболевание протекает в скрытой форме и поражение грибком можно обнаружить только на срезе луковицы.
Возбудителями болезни являются споры грибка, которые активизируются именно в сырую прохладную погоду.
Меры борьбы с ботритиозом в период роста и цветения – регулярное опрыскивание растений с конца июля, один раз в 10-15 дней, медным купоросом, борной кислотой или фунгицидным препаратом, согласно инструкции на упаковке. Своевременная уборка клубнелуковиц в сухую солнечную погоду тоже поможет защитить гладиолусы от этой болезни.
Склеротиниоз (черная сухая гниль)
Возбудителем этой болезни гладиолусов является микроскопический грибок. Поражая сосудистую систему растения, он является не менее опасным, чем фузариоз. Сухая черная гниль, обычно становится заметной в фазе появления первой пары листьев, которые приобретают бурую окраску. Болезнь быстро прогрессирует и переходит на верхние, более молодые листья и стебли. В это время поражается и клубнелуковица: ее чешуйки теряют характерный блеск, а затем и мякоть становится черно-бурой и постепенно усыхает.
Причина заражения гладиолусов – тяжелая, переувлажненная почва с плохой аэрацией. Для профилактики болезни необходимо соблюдать режим полива гладиолусов, не забывать об обязательном рыхлении почвы после поливов, своевременно выкапывать клубнелуковицы, до наступления холодной и дождливой погоды, тщательно проводить обработку фунгицидными препаратами.
Внимание! Гладиолусы подвергаются тем же болезням, что и другие луковичные и клубнелуковичные растения. Поэтому кроме перечисленных мер борьбы с болезнями, обязательное требование – соблюдение севооборота.
Также нельзя допускать нарушения схемы посадки – загущение приводит к плохому проветриванию растений и создает благоприятную среду для многих вредителей гладиолусов.
Фузариоз
Сухая желтуха – одна из самых опасных болезней гладиолусов. Опасность состоит в том, что по внешнему виду луковицы на ранней стадии заболевания сложно определить поражение грибком. Болезнь продолжает активно развиваться уже при высадке гладиолусов в грунт: попадая в благоприятную среду, колония грибка из рода фузариум начинает активно разрастаться, переходит в почву и на другие растения.
В стадии роста и появления первой пары листьев, их пожелтение должно насторожить садовода – не всегда листья желтеют от недостатка влаги. Пожелтение начинается у основания стебля и постепенно переходит на верхнюю часть растения, затем стебель истончается и приобретает бурый цвет. На этом этапе спасти клубнелуковицу уже не удастся. Гладиолус нужно немедленно удалить с участка, обработать почву и все соседние растения любым фунгицидным препаратом. Обработку следует проводить регулярно, раз в две недели, вплоть до уборки клубнелуковиц на зимнее хранение. Луковицы, пораженные болезнью надо сжигать за пределами участка.
Наиболее частой причиной возникновения фузариоза у гладиолусов и других луковичных растений является чрезмерное использование органических удобрений. Поэтому соблюдайте меру в этом вопросе, и никогда не используйте для подкормок неперепревший навоз или компост. При выращивании гладиолусов не рекомендуется использовать конский навоз.
К сожалению, список болезней, которым подвергаются гладиолусы, на этом не ограничивается, но из перечисленных, наиболее распространенных заболеваний следует вывод: при правильной агротехнике и своевременной обработке почвы и посевного материала можно свести к минимуму заботы о лечении гладиолусов, а вместе с ними и всех растений декоративного сада и огорода.
Народные методы борьбы
Наши неутомимые и находчивые садоводы и огородники изобрели множество способов борьбы с этим опасным вредителем.
Вот некоторые из них.
♦ Оставшуюся после стирки белья воду со стиральным порошком влейте в норку медведки до ее заполнения. Если медведка находится там, то можете готовиться ее встретить, так как через несколько минут она непременно вылезет.
Приготовить мыльный раствор можно и так: в 10 л воды растворяем 200 г хозяйственного мыла (натереть на терке) и добавляем еще растительное масло, примерно 0,5 л на это количество мыльного раствора.
Растительное масло прилипает к телу земляного рака и, закрывая трахеи, затрудняет ему дыхание.
♦ Раскладываем по всему нашему садовому участку доски, листы железа или ДВП и поливаем их водой. Через несколько дней под ними поселятся медведки и вы можете периодически заливать раствором стирального порошка их свежие ходы.
♦ Берем жестяную банку и вырезаем ножом верхнюю крышку, не трогая при этом бортики. В донышке делаем несколько дырочек, чтобы дождевая вода могла уйти в землю.
Затем выкапываем в земле ямки глубиной равной высоте банки и опускаем туда подготовленные баночки, смазав предварительно бортики с внутренней стороны медом.
Ямки располагаем, примерно, на расстоянии 40 см друг от друга. Хорошо еще сделать к ловушкам дорожки, используя узкие деревянные дощечки от фруктовых деревянных ящиков.
Обычно медведка по ночам выползает из своей норы и ползет к меду. Нам остается только рано утром проверять ловушки и сжигать попавшихся вредителей на костре.
В такие ловушки попадают не только медведки, но и жуки щелкуны.
♦ Еще одна ловушка для медведки с довольно пикантной приправой. Берем 200 г острого перца. Мелко режем его и заливаем 10 л горячей воды.
Даем настояться 3 часа, затем процеживаем настой и добавляем в него 5 столовых ложек меда.
У пластиковой бутылки срезаем дно и вкапываем ее (горлышком вниз) до уровня земли. Приготовленный раствор заливаем в бутылки.
♦ Если вы любите бархатцы и на вашем участке их растет много, то можно с успехом использовать эти растения для отпугивания медведки.
Осенью, перед тем как перекапывать огород, вырываем бархатцы (все равно они скоро замерзнут), рубим их на части, разбрасываем по всему огороду и перекапываем почву.
В земле они перегниют и не только улучшат тем самым почву, но и прогонят медведку. Эту процедуру надо проводить ежегодно, чтобы полностью избавиться от медведки.
♦ Также медведка не любит и запах хризантем. Поэтому осенью сразу после окончания их цветения срезаем стебли, связываем из них небольшие пучки и развешиваем сушиться.
Весной же высушенные хризантемы измельчаем и перекапываем с ними почву.
♦ Для ловли медведок можно также использовать куски рубероида. В начале весны раскладываем их по огороду в шахматном порядке.
Под рубероидом почва прогревается гораздо быстрее и медведки собираются под ним для того, чтобы погреться.
Вот тут то их и можно собирать и уничтожать. После сбора можно на это место положить отравленную приманку (пропаренное зерно с ядом от колорадского жука).
Так «охотиться» за медведкой можно несколько дней, пока грунт везде не прогреется равномерно. Проверять ловушки надо два раза в день: утром и вечером.
♦ Еще один способ борьбы с медведкой с помощью рубероида. Для этого нужен старый пропитанный смолой рубероид, который снимают с крыш при их ремонте.
Измельчаем его на мелкие кусочки и разбрасываем по всему огороду. Через некоторое время медведка уходит с огорода и даже от соседей.
Во время перекопки и рыхления почвы кусочки толя уйдут в землю. Выбрасывать их не надо, так как они будут оберегать наш участок от вредителя.
♦ Нарезаем осиновых и ольховых веточек и воткнем их в землю по всем грядкам.
Расстояние между веточками делаем, примерно, 50 см.
Ветки периодически меняем на свежие.
♦ Берем проволоку диаметром 5-8 мм и нарезаем ее на кусочки длиной 80-90 см.
Весной эти прутья втыкаем в землю на глубину 50 см и одеваем на них пластиковые бутылки.
При малейшем ветре они будут ударяться о проволоку и она будет вибрировать. Эта вибрация и будет отпугивать медведку.
Уйдет она с вашего участка не сразу, а примерно через год.
♦ Так как медведка находит наши растения по запаху, то можно попробовать ее запутать.
Для этого положим в землю рядом с овощами сильно пахучие вещества, которые перебьют запах наших растений.
Например, возьмем сухой лавровый лист, перемелем его и полученный порошок будем раскладывать при посадке в каждую лунку (по четверти чайной ложки).
Для большего эффекта можно туда еще добавить несколько капель дешевого одеколона, например, «Гвоздики».
Но только с одеколоном не перестарайтесь!
♦ Осенью, когда температура почвы еще не опустилась ниже восьми градусов, копаем ловчие ямы.
Глубина этих ям должна быть 50-60 см. Закладываем туда навоз с соломой или любые органические отходы.
Медведки будут собираться в этих теплых местах на зимовку. И вот когда устанавливаются постоянные морозы, ловчие ямы вскрываем и разбрасываем содержимое по поверхности уже замерзшей земли.
Все находящиеся там медведки, конечно, погибнут на морозе.
♦ Весной, до того как медведка начнет сооружать гнезда, а это,примерно, во второй половине мая, на участке можно повторно разложить навоз небольшими кучками на поверхности почвы.
Медведки в этих кучках делают гнезда и откладывают яйца, затем вылупляющиеся из яиц личинки медведки некоторое время не покидают гнезд и питаются навозом.
Кучки необходимо периодически проверять и, при обнаружении в них гнезд с яйцами или уже личинками, навоз сразу сжигаем.
♦ В тех местах, где больше всего ходов медведки можно сделать еще такие ловушки: вкапываем трехлитровую банку, оставляя горлышко на уровне земли.
Для приманки медведок в банку наливаем небольшое количество пива, запах которого очень нравится вредителям.
Упав в банку, медведки уже не могут оттуда выбраться.
♦ Пивную ловушку можно сделать и по другому. Будем использовать пивные бутылки, которые нам следует закопать на грядке под углом в 45 градусов, а горлышко должно выступать из земли всего на 1 см.
А еще лучше будет если мы установим бутылку так, чтобы ее горлышко было ниже уровня земли, но и не забивалось ею, то есть, вход в горлышко бутылки – в ямке.
Затем наливаем в бутылку немного пива. Все же, во избежании попадания земли в бутылку, закрываем горлышко марлей, которую медведка легко прогрызет.
Теперь нам остается только периодически проверять ловушки и менять их, так как медведка предпочитает свежее пиво.
♦ Уничтожить медведку на участке нам может помочь и яичная скорлупа. Собранную за зиму яичную скорлупу следует растолочь в порошок.
Смачиваем ее растительным маслом и во время посадки растений в каждую лунку кладем по 1 чайной ложке.
Или же можно закопать приготовленную массу равномерно по всему участку в ямки глубиной 3 см.
Откушав такой еды, медведка быстро погибает.
♦ Чтобы защитить от медведки парники и теплицы можно по всему периметру сделать бороздки и насыпать в них песок, смоченный керосином, который будет отпугивать насекомое.
♦ Весной очень хорошо мульчировать измельченной скорлупой высаженную рассаду. После посадки растение поливаем, обсыпаем толстым слоем скорлупы.
Сверху ее прикрываем перегноем или опилками. Когда медведка станет подбираться к рассаде, чтобы сделать свое черное дело, то острые и твердые осколки скорлупы преградят ей путь.
♦ Считается, что медведка очень не любит аромат хвои, поэтому можно добавлять в лунки, при посадки рассады, иголки сосны, ели или пихты.
А если вы заметили появление медведок уже после посадки, то замульчируйте грядку хвойными иглами.
♦ Запах протухшей рыбы ей также не нравится, это тоже можно использовать для отпугивания медведки от наших растений.
Правда этот метод больше подходит для маленьких участков, ведь сколько же понадобится рыбы, чтобы разложить ее в каждую лунку, да и еще по краям всех грядок.
Да и подкладывать рыбу желательно в течение всего периода активности вредителя вплоть до сбора урожая.
Ведь как только запах уходит, медведка тут как тут. Этот метод хорош, если у вас в семье есть рыбак, который может обеспечить рыбой. Иначе можно разориться)))
♦ Можно воспользоваться еще одной слабостью нашего недруга — водой. Берем несколько средних банок, наливаем в них немного воды и прикапываем их в огороде чуть ниже уровня земли.
Сверху прикрываем их соломой, а на нее кладем кусочек фанеры и присыпим землей.
Так как медведка передвигается в верхнем слое почвы, то при поиске воды она обязательно упадет в банку.
♦ Почти на 100% (а уж на 99% точно) помогут сохранить нашу рассаду обыкновенные пластиковые бутылки.
Для этой цели нам лучше всего подойдут литровые или полуторалитровые емкости. Разрезаем их на кольца шириной, примерно, 10 см и, посадив рассаду, сразу же окаймляем ее подготовленными кольцами.
Кольца заглубляем в землю, оставляя на поверхности 2-3 см. Это делается для того, чтобы медведка не смогла перепрыгнуть через преграду.
Когда наша рассада окрепнет, кольца можно снять, но я бы не советовала, так как это зловредное насекомое может повредить и уже не совсем молодое растение.
В этом сезоне я кольца не убирала, а помидоры, капуста, огурцы и все другие растения, которые я таким образом защищала от медведки, росли прекрасно.
♦ Очень эффективным способом борьбы с огородным пиратом считается уничтожение гнезд. Это довольно трудное занятие, но оно направлено на создание помех для дальнейшего размножения медведки, а со временем и полного истребления ее на участке.
Где находятся гнезда можно узнать по увядшим растениям или следя за передвижениями медведки, которая оставляет за собой приподнятую землю.
Но, найдя и уничтожив гнездо, постарайтесь убрать и саму медведку, так как иначе она будет создавать на этой же территории новое.
Как выглядят гнезда земляного рака вы узнаете посмотрев следующее видео.
Болезни гладиолусов встречаются, к сожалению, довольно часто. При выведении новых роскошных сортов иммунные свойства растений практически не принимались во внимание. Поэтому очень важно уделять достаточно внимания профилактическим мерам, а, в крайнем случае, безжалостно удалять поврежденные гладиолусы, чтобы не заразить прочие растения.
Выращивание гладиолусов – занятие увлекательное и полезное. Большое разнообразие сортов привлекает цветоводов. Красивые соцветия разной формы и окраски способны преобразить участок. Но некоторые садоводы вместо роскошных растений видят на клумбе мелкие соцветия, искривленные стволики. Основная причина кроется в том, что неопытные любители уделяют внимание только уходу за цветами. И часто упускают из виду еще один важный этап при выращивании цветка – профилактика и лечение заболеваний или борьба с вредителями.
При составлении материала, использовались следующие источники:
